Hierdie seisoen het die Turkse modebedryf talle uitdagings in die gesig gestaar, wat wissel van die voortdurende Covid-19-krisis en geopolitieke konflik in buurlande, tot voortdurende voorsieningsketting-ontwrigting, buitengewone koue weerfronte wat produksie stop en die land se ekonomiese krisis, soos gesien in Turkye se finansiële krisis volgens die UK se Financial Times. The Times het berig dat inflasie in Maart vanjaar 'n 20-jaar-hoogtepunt van 54% bereik het.
Ten spyte van hierdie struikelblokke, het gevestigde en opkomende Turkse ontwerptalent volharding en optimisme tydens die Istanbul Modeweek hierdie seisoen getoon en vinnig 'n mengsel van gebeure aangeneem en strategieë ten toon gestel om hul wêreldwye teenwoordigheid hierdie seisoen uit te brei en te bewys.
Fisiese optredes by geskiedkundige plekke soos die Ottomaanse paleis en die 160 jaar oue Krim-kerk keer terug na die skedule, afgewissel met interaktiewe digitale aanbiedings, sowel as nuut geopen uitstallings, paneelbesprekings en opspringers op die Bosporus Puerto Galata.
Die organiseerders van die geleentheid – Istanbul Garment Exporters Association of İHKİB, Turkish Fashion Designers Association (MTD) en Istanbul Fashion Institute (IMA) – het 'n vennootskap met Istanbul Soho House aangegaan om plaaslike inwoners 'n intieme lewendige vertoningservaring en besoeke via regstreekse uitsaaibedryflede te bied. gehore kan dan aanlyn verbind deur FWI se Digital Events Centre.
In Istanboel was daar 'n tasbare gevoel van nuwe energie in die aktiverings en vertonings van fisieke aktiwiteite, aangesien deelnemers weer persoonlik by hul gemeenskappe in klimaatstoestande aangesluit het. Terwyl sommige nog huiwerig was, het 'n warm gevoel geheers.
"[Ons] mis dit om saam te wees," het mansklere-ontwerper Niyazi Erdoğan gesê. "Die energie is hoog en almal wil op die show wees."
Hieronder ontmoet BoF 10 opkomende en gevestigde ontwerpers by hul Modeweek-geleenthede en -geleenthede om uit te vind hoe hul veldtogte en handelsmerkstrategieë hierdie seisoen in Istanbul ontwikkel het.
Şansım Adalı het in Brussel gestudeer voordat hy Sudi Etuz gestig het. Die ontwerper, wat 'n digitaal-eerste-benadering voorstaan, fokus vandag meer op haar digitale besigheid en verminder haar tekstielbesigheid. Sy gebruik ook virtuele realiteitsmodelle, digitale kunstenaars en kunsmatige intelligensie-ingenieurs. as NFT kapsule versamelings en beperkte fisiese klere.
Şansım Adalı bied haar uitstalling aan by die Krim-gedenkkerk naby Galata in Istanbul, waar haar digitale ontwerpe geskoei is op digitale avatars en op 'n 8 voet hoë skerm vertoon word. Nadat sy haar pa aan Covid-19 verloor het, het sy verduidelik dat dit steeds " voel nie reg nie” om baie mense saam op 'n modeparade te hê. In plaas daarvan het sy haar digitale modelle in kleiner vertoonruimtes gebruik.
"Dit is 'n heel ander ervaring om 'n digitale uitstalling op 'n ou konstruksieterrein te hê," het sy aan BoF gesê. "Ek hou van die kontras. Almal weet van hierdie kerk, maar niemand gaan in nie. Die nuwe generasie weet nie eers hierdie plekke bestaan nie. So, ek wil net die jonger geslag binne sien en onthou ons het hierdie pragtige argitektuur.”
Die digitale vertoning vergesel die lewendige opera-uitvoering, en die sanger dra een van die min fisieke kostuums wat Adal vandag maak - maar meestal beoog Sudi Etuz om die digitale fokus te behou.
“My toekomsplanne is net om die tekstielkant van my handelsmerk klein te hou, want ek dink nie die wêreld het nog 'n handelsmerk nodig vir massaproduksie nie. Ek fokus op digitale projekte. Ek het 'n span rekenaaringenieurs, digitale kunstenaars en klerekunstenaarsspan. My ontwerpspan is Gen Z, en ek probeer hulle verstaan, kyk, luister na hulle.”
Gökay Gündoğdu het na New York verhuis om handelsmerkbestuur te studeer voordat hy in 2007 by die Domus Akademie in Milaan aangesluit het. tydens die pandemie van stapel gestuur.
TAGG bied hierdie seisoen se versameling in die vorm van 'n digitaal aangevul museumuitstalling aan: "Ons gebruik QR-kodes en verhoogde werklikheid om regstreekse flieks te kyk wat uit muurbehangsels kom - videoweergawes van stilfoto's, net soos 'n modevertoning," het Gündoğdu aan BoF gesê.
"Ek is glad nie 'n digitale persoon nie," het hy gesê, maar tydens die pandemie, "is alles wat ons doen digitaal. Ons maak ons webwerf meer toeganklik en makliker om te verstaan. Ons is in [groothandelbestuursplatform] Joor het die versameling op 2019 ten toon gestel en nuwe en nuwe kliënte in die VSA, Israel, Katar, Koeweit gekry.”
Ten spyte van sy sukses, was dit uitdagend om TAGG op internasionale rekeninge hierdie seisoen te laat beland.” Internasionale media en kopers wil altyd iets van ons in Turkye sien. Ek gebruik nie regtig kulturele elemente nie – my estetika is meer minimalisties,” het hy gesê. Maar om 'n internasionale gehoor aan te trek, het Gündodu inspirasie uit Turkse paleise geput en sy argitektuur en interieurs met dieselfde kleure, teksture en silhoeëtte nageboots.
Die ekonomiese krisis het ook sy versamelings hierdie seisoen geraak: “Die Turkse lira verloor momentum, so alles is baie duur. Die invoer van materiaal uit die buiteland is besig. Die regering sê jy moenie mededinging tussen buitelandse materiaalvervaardigers en die binnelandse mark dryf nie. Jy moet ekstra belasting betaal om in te voer.” Gevolglik het die ontwerpers materiaal wat plaaslik verkry is, gemeng met dié wat uit Italië en Frankryk ingevoer is.
Kreatiewe direkteur Yakup Bicer het sy handelsmerk Y Plus, 'n unisex-handelsmerk, in 2019 bekendgestel na 30 jaar in die Turkse ontwerpbedryf.Y Plus het in Februarie 2020 by die Londense modeweek debuteer.
Die digitale versameling van Yakup Bicer se Herfs/Winter 22-23-versameling is geïnspireer deur “anonieme sleutelbordhelde en hul verdedigers van kripto-anargistiese ideologie” en dra die boodskap oor om politieke vryheid op sosiale media-platforms te beskerm.
"Ek wil vir 'n rukkie aanhou [wys]," het hy aan BoF gesê. "Soos ons in die verlede gedoen het, is dit baie tydrowend en finansieel lastig om kopers tydens die modeweek bymekaar te bring. Nou kan ons alle dele van die wêreld op dieselfde tyd bereik met die druk van 'n knoppie met 'n digitale aanbieding.”
Behalwe tegnologie, gebruik Bicer plaaslike produksie om voorsieningsketting-onderbrekings te oorkom - en hoop om sodoende meer volhoubare praktyke te lewer." kwessie wat dit skep, raak ons hele handel. [...] Deur met plaaslike produksie te werk, maak ons seker ons [werksgeleenthede] is [meer ] volhoubaar, en [ons] verminder ons koolstofvoetspoor.”
Ece en Ayse Ege het hul handelsmerk Dice Kayek in 1992 bekendgestel. Die handelsmerk, wat voorheen in Parys vervaardig is, het in 1994 by die Fédération Française de la Couture aangesluit en is bekroon met die Jameel-prys III, 'n internasionale toekenning vir kontemporêre kuns en ontwerp wat deur Islamitiese tradisies geïnspireer is, in 2013.Die handelsmerk het onlangs sy ateljee na Istanbul verskuif en het 90 handelaars wêreldwyd.
Dice Kayek se susters Ece en Ayse Ege het hierdie seisoen hul versameling in modevideo ten toon gestel – 'n digitale formaat waarmee hulle nou vertroud is, wat sedert 2013 modefilms maak. Maak dit oop en gaan terug daarna. Dit het meer waarde.In 10 of 12 jaar, kan jy dit weer kyk. Ons verkies sy verskeidenheid,” het Ece aan BoF gesê.
Vandag verkoop Dice Kayek internasionaal in Europa, die VSA, die Midde-Ooste en China. Deur hul winkel in Parys het hulle verbruikers se ervaring in die winkel gedifferensieer deur Turkse gebruike as 'n ervaringkleinhandelstrategie te gebruik.” Jy kan nie hiermee meeding nie. groot handelsmerke oral, en dit het geen nut om dit te doen nie,” sê Ayse, wat gesê het die handelsmerk beplan om vanjaar nog 'n winkel in Londen te open.
Die susters het voorheen hul besigheid vanaf Parys bestuur voordat hulle na Istanbul verhuis het, waar hul ateljee aan Beaumonti se vertoonlokaal gekoppel is. Dice Kayek het hul besigheid ten volle geïnternaliseer en gesien hoe produksie meer winsgewend geword het, “iets wat ons nie kon doen toe ons in 'n ander fabriek vervaardig het nie. ” Deur produksie in die huis te bring, het die susters ook gehoop dat Turkse vakmanskap ondersteun en in stand gehou word in sy versameling.
Niyazi Erdoğan is die stigtersontwerper van Istanbul Fashion Week 2009 en vise-president van die Turkse modeontwerpersvereniging, en 'n dosent by die Istanbul Fashion Academy. Benewens die mansklere-reeks het hy die bykomstighede-handelsmerk NIYO in 2014 gestig en die Europese Museumtoekenning in dieselfde jaar.
Niyazi Erdoğan het sy mansklere-versameling hierdie seisoen digitaal aangebied: “Ons skep nou almal digitaal – ons wys in die Metaverse of NFT's. Ons verkoop die versameling beide digitaal en fisies, in beide rigtings. Ons wil voorberei vir albei se toekoms,” het hy aan BoF gesê.
Vir volgende seisoen het hy egter gesê: "Ek dink ons moet 'n fisieke vertoning hê. Mode gaan oor die samelewing en gevoel, en mense hou daarvan om saam te wees. Vir kreatiewe mense het ons dit nodig.”
Tydens die pandemie het die handelsmerk 'n aanlynwinkel geskep en hul versamelings verander om aanlyn "beterverkoper" te word, met inagneming van veranderinge in verbruikersvraag tydens die pandemie. Hy het ook 'n verskuiwing in hierdie verbruikersbasis opgemerk: "Ek sien my mansklere word ook aan vroue verkoop, so daar is geen grense nie.”
As 'n dosent by die IMA leer Erdogan voortdurend van die volgende generasie. “Vir 'n generasie soos Alpha, as jy in die mode is, moet jy hulle verstaan. My visie is om hul behoeftes te verstaan, om strategies te wees oor volhoubaarheid, digitaal, kleur, snit en vorm – ons moet saamwerk met Hulle interaksie.”
Nihan Peker, 'n Istituto Marangoni-gegradueerde, het vir maatskappye soos Frankie Morello, Colmar en Furla gewerk voordat hy sy naamgenoot-etiket in 2012 bekend gestel het, en gereed-om-te-dra-, bruids- en couture-versamelings te ontwerp. Sy het by Londen, Parys en Milaan Modeweke uitgestal.
Met die viering van die handelsmerk se 10de bestaansjaar hierdie seisoen, het Nihan Peker 'n modevertoning gehou by Çırağan Palace, 'n voormalige Ottomaanse paleis wat omskep is van 'n hotel wat oor die Bosporus uitkyk.” Dit was vir my belangrik om die versameling te wys op 'n plek waarvan ek net kon droom,” Peker het aan BoF gesê.” Tien jaar later voel ek dat ek vryer kan vlieg en my perke kan oorskry.”
"Dit het my 'n rukkie geneem om myself in my land te bewys," het Peker bygevoeg, wat hierdie seisoen voorste ry saam met Turkse bekendes wat ontwerpe van haar vorige versamelings gedra het. Internasionaal, "gaan dinge op die regte plek," het sy gesê, met groei invloed in die Midde-Ooste.
“Alle Turkse ontwerpers moet van tyd tot tyd aan die uitdagings van ons streek dink. Om eerlik te wees, as 'n land moet ons groter sosiale en politieke kwessies hanteer, so ons verloor almal ook momentum. My fokus is nou deur my Die gereed-om-te-dra- en haute couture-versamelings skep ’n nuwe soort draagbare, vervaardigbare elegansie.”
Nadat sy in 2014 aan die Istanbul Fashion Institute gegradueer het, het Akyuz vir 'n meestersgraad in Mansklere-ontwerp aan die Marangoni Akademie in Milaan gestudeer. Sy het vir Ermenegildo Zegna en Costume National gewerk voordat sy in 2016 na Turkye teruggekeer het en haar mansklere-etiket in 2018 bekendgestel het.
In die sesde vertoning van die seisoen het Selen Akyuz 'n film gemaak wat by Soho House in Istanbul en aanlyn vertoon is: “Dis 'n fliek, so dit is nie regtig 'n modeparade nie, maar ek dink dit werk steeds. Ook emosioneel.”
As 'n klein pasgemaakte besigheid bou Akyuz stadigaan 'n klein internasionale kliëntebasis op, met kliënte wat nou in die VSA, Roemenië en Albanië geleë is.” Ek wil nie heeltyd inspring nie, maar neem dit stadig, stap vir stap , en neem 'n afgemete benadering,” het sy gesê. “Ons vervaardig alles by my etenstafel. Daar is geen massaproduksie nie. Ek doen amper alles met die hand” – insluitend die maak van t-hemde, hoede, bykomstighede en “lap, oorskiet” sakke om meer Deurlopende ontwerppraktyke te bevorder.
Hierdie afgeskaalde benadering strek tot haar produksievennote.” In plaas daarvan om met groot vervaardigers te werk, het ek na kleiner plaaslike kleremakers gesoek om my handelsmerk te ondersteun, maar dit was moeilik om gekwalifiseerde kandidate te vind. Ambagsmanne wat tradisionele tegnieke gebruik, is moeilik om te vind - opname van volgende generasie werkers beperk.
Gökhan Yavaş het in 2012 aan DEU Fine Arts Tekstiel- en Modeontwerp gegradueer en by IMA gestudeer voordat hy sy eie straatmansklere-etiket in 2017 bekendgestel het. Die handelsmerk werk tans saam met maatskappye soos DHL.
Hierdie seisoen bied Gökhan Yavaş 'n kort video en 'n modeparade aan – sy eerste in drie jaar.“Ons mis dit regtig – dis tyd om weer met mense te praat. Ons wil aanhou om fisieke modevertonings te doen, want op Instagram word dit al hoe moeiliker om te kommunikeer. Dit gaan meer daaroor om mense van aangesig tot aangesig te ontmoet en te hoor,” sê ontwerper.
Die handelsmerk is besig om sy produksiekonsep op te dateer."Ons het opgehou om egte leer en egte leer te gebruik," het hy verduidelik, en verduidelik dat die eerste drie voorkoms van die versameling saamgevoeg is van serpe wat in vroeër versamelings gemaak is. Yavaş is ook op die punt om saam te werk met DHL om 'n reënjas te ontwerp om aan omgewingsliefdadigheidsorganisasies te verkoop.
Die volhoubaarheidsfokus was uitdagend vir handelsmerke, met die eerste struikelblok om meer gierstowwe by verskaffers te vind. "Jy moet ten minste 15 meter materiaal by jou verskaffers bestel, en dit is die grootste uitdaging vir ons." Die tweede uitdaging wat hulle in die gesig staar, is die opening van 'n winkel in Turkye om mansklere te verkoop, terwyl plaaslike kopers fokus op die Turkse damesdrag-ontwerpafdeling. Tog, terwyl die handelsmerk deur hul webwerf en internasionale winkels in Kanada en Londen verkoop, is hul volgende fokus Asië - spesifiek Korea en China.
Drabare kunshandelsmerk Bashaques is in 2014 deur Başak Cankeş gestig. Die handelsmerk verkoop swemklere en kimono's met sy kunswerke.
"Gewoonlik doen ek uitvoeringskuns samewerking met draagbare kunsstukke," het kreatiewe direkteur Başak Cankeş aan BoF gesê kort nadat sy haar jongste versameling in 'n 45-minute dokumentêre vertoning by Soho House in Istanbul aangebied het.
Die uitstalling vertel die verhaal van haar reise na Peru en Colombia om saam met hul ambagsmanne te werk, deur Anatoliese patrone en simbole aan te neem en "hulle te vra hoe hulle oor Anatoliese [afdrukke] gevoel het". Die reeks ondersoek die gedeelde kulturele erfenis van sjamanisme. algemene handwerkpraktyke tussen Asiatiese Turkse Anatolië en Suid-Amerikaanse lande.
"Ongeveer 60 persent van die versameling is net een stuk, alles met die hand geweef deur vroue in Peru en Anatolië," sê sy.
Cankeş verkoop aan kunsversamelaars in Turkye en wil hê dat sommige kliënte museumversamelings van haar werk moet maak, en verduidelik dat sy “nie daarin belangstel om 'n globale handelsmerk te wees nie, want dit is moeilik om 'n globale en volhoubare handelsmerk te wees. Ek wil nie eens enige versameling van 10 stukke doen behalwe swemklere of kimono's nie. Dit is 'n hele konseptuele, veranderlike kunsversameling wat ons ook op NFT's sal plaas. Ek sien myself meer as ’n kunstenaar, en nie ’n modeontwerper nie.”
Die Karma-kollektief verteenwoordig die opkomende talent van Istanbul Moda Academy, gestig in 2007, wat grade in modeontwerp, tegnologie en produkontwikkeling, modebestuur en modekommunikasie en media aanbied.
"Die grootste probleem wat ek het, is die weerstoestande, want dit het die afgelope twee weke gesneeu, so ons het ook baie probleme met die voorsieningsketting en die verkryging van materiaal," het Hakalmaz aan BoF gesê. Sy het die versameling in net twee geskep weke vir haar etiket Alter Ego, aangebied as deel van die Karma-kollektief, en ook ontwerp vir die modehuis Nocturne.
Hakalmaz gebruik ook nie meer tegnologiese oplossings om haar produksieproses te ondersteun nie, en sê: “Ek hou nie daarvan om tegnologie te gebruik nie en bly so veel as moontlik daarvan weg, want ek sal eerder handwerk doen om met die verlede in kontak te bly.”
Postyd: Mei-11-2022
